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Hello tous !!

Je me suis récemment acheté une nouvelle K7, une nouvelle chaîne, des nouveaux câbles-gaines et des nouvelles roulettes de dérailleur....

Jusqu'à présent, j'ai toujours roulé avec une K7 12-25... Ca aurait été simple si ma nouvelle K7 était également du 12-25 (facile pour décider de la longueur de chaîne ; pas besoin de re-régler mon dérailleur arrière qui passe nickel).

Or là, la K7 que je compte mettre est une 12-27^^ No souci pour l'installer (j'ai les outils pour et j'ai déjà transféré ma K7 en mettant mes nouvelles roues).
Mais avec cette nouvelle denture, quels seront les réajustements à faire ?
- je devrai revoir la longueur de la nouvelle chaîne (je ne peux pas simplement reprendre le nombre de maillons de mon ancienne chaîne) ?
- je devrai re-régler le dérailleur arrière ?
- quid de la longueur des nouveaux câbles de dérailleur ? Je me calque sur la longueur des anciens, ou bien ça changera ?

Autre question accessoire :
J'ai également acheté des nouveaux patins de freins et câbles/gaines de freins...
Aucun problème pour installer les patins.
Mais pour les câbles : j'ai pas osé y toucher........ils sont encore dans l'emballage. A quoi faut-il faire attention quand on les change ?

Thanks

je ne sais pas si je vais répondre à ta question mais perso j'ai 4 cassettes :
11-25
12-25
11-27
12-28
et je ne règle jamais rien quand je change et c'est nickel

pour les freins profite vu que tu change tes cables par remettre à 0 ta tension de cable au niveau de la manette

pour les gaines : fait de beaux arrondis, vérifie qu'en tournant le guidon tu ne tire pas sur un frein ou l'autre

voilà

Bonjour, Aurélie
Je plussoie à ce que les collègues t'ont répondu

aurelie.218 a écrit :Hello tous !!

Je me suis récemment acheté une nouvelle K7, une nouvelle chaîne, des nouveaux câbles-gaines et des nouvelles roulettes de dérailleur....

Jusqu'à présent, j'ai toujours roulé avec une K7 12-25... Ca aurait été simple si ma nouvelle K7 était également du 12-25 (facile pour décider de la longueur de chaîne ; pas besoin de re-régler mon dérailleur arrière qui passe nickel).

Or là, la K7 que je compte mettre est une 12-27^^ No souci pour l'installer (j'ai les outils pour et j'ai déjà transféré ma K7 en mettant mes nouvelles roues).
Mais avec cette nouvelle denture, quels seront les réajustements à faire ?
Rien à re régler. Fais une petite recherche Internet " longueur de chaîne de vélo": dans les 2 cas ( 12*25, 12*27, tu seras aux environs de 103 maillons...En revanche, si ton ancienne cassette était usagée, ta chaîne aussi, change ta chaîne ( prends une chaîne Shimano Durace....
- je devrai revoir la longueur de la nouvelle chaîne (je ne peux pas simplement reprendre le nombre de maillons de mon ancienne chaîne) ? Si
- je devrai re-régler le dérailleur arrière ? Non
- quid de la longueur des nouveaux câbles de dérailleur ? Je me calque sur la longueur des anciens, ou bien ça changera ?
Longueur identique, car ton câble se déroule et s'enroule au rythme des cliquets de ta manette, et cela est indépendant du diamètre de la cassette

Autre question accessoire :
J'ai également acheté des nouveaux patins de freins et câbles/gaines de freins...
Aucun problème pour installer les patins.
Mais pour les câbles : j'ai pas osé y toucher........ils sont encore dans l'emballage. A quoi faut-il faire attention quand on les change ?
Si tu freines bien, que tes câbles ne sont pas effilochés, tu n'as pas besoin de changer...Mais si tu veux bricoler un peu, changer gaines et câbles, veille à ce que la longueur de gaine soit semblable à celle qui existait ( si elle te convenait), lubrifie bien gaine et câble ( je dis "lubrifie", car il y a les pro graisse ( qui aurait pour défaut de "gommer" dans la gapine) et les pro huile ( qui a pour défaut de ne pas stagner ,donc, l'opération est à renouveler...)Mais chnger gaines et cables est une opération courante, à faire avec soin, car ta vie en dépend, mais qui n'est pas d'une complexité énorme Outillege nécessaire: une pince coupante, une clé Allen de 5....

Thanks

Je confirme egalement !
Pour la chaine, sois tu reprend le nombre de maillons de l'ancienne, soit pour etre plus sure tu mets en place ta chaine "tout a droite" (gd plateau, pt pignon) et tu imagine une ligne passant par les axes des 2 galets, quand cette ligne est verticale tu as ta longueur de chaine.
http://nadia.colmez.perso.sfr.fr/longueur_chaine.htm
Pour le dérailleur rien a faire, peut etre juste un réglage de tension si tu vois que le 27 a du mal à passer.
Pour les cables c'est un jeu d'enfant, tu retire l'ancien et tu mets le neuf à la place, tu tends, tu serres et c'est bon. D'ailleurs je te conseille d'acheter ce petit outil : http://www.decathlon.fr/pince-tire-cabl ... 09904.html c'est juste genial ça te permet de tenir et tendre le cable d'une main pendant que tu serres de l'autre...

Christian Robin a écrit : prends une chaîne Shimano Durace...

+1 pour tout ce qui a été précisé. Pour la chaîne Shimano Dura Ace, juste un conseil : préfère le modèle 7800 au 7900. En effet ce dernier modèle à un sens de rotation et est vraiment optimisée pour le groupe 7900. Le modèle 7800 fonctionne parfaitement bien sur tous les groupes Shimano 10V (même du 7900) ou du SRAM.

Doc holliday a écrit :

Christian Robin a écrit : prends une chaîne Shimano Durace...

+1 pour tout ce qui a été précisé. Pour la chaîne Shimano Dura Ace, juste un conseil : préfère le modèle 7800 au 7900. En effet ce dernier modèle à un sens de rotation et est vraiment optimisée pour le groupe 7900. Le modèle 7800 fonctionne parfaitement bien sur tous les groupes Shimano 10V (même du 7900) ou du SRAM.

Et sur groupe Campa.....également
Pour le sens de rotation, je ne sais: car j'ignore si mes (4) chaînes shimano sont 7800 ou 7900: elles ont bien un sens de montage, à savoir les petites fentes des maillons vers l'intérieur, et la partie non fendue siglée "Shimano" vers l'extérieur.
Mais comme le sigle "shimano" est marqué un coup à l'endroit, un coup à l'envers, je pense bien que ce qui importe ( comme spécifié sur la notice) c'est que les petites fentes soient vers l'intérieur; Qu'en penses-tu ?
En tout cas, Kouk m'avait sauvé une cassette titane 13*29 un peu usagée en me conseillant cette chaîne,alors qu'avec la chaîne Campa Record neuve , elle était inutilisable: les pignons titane craquaient de partout...

Christian Robin a écrit :

Doc holliday a écrit :

Christian Robin a écrit : prends une chaîne Shimano Durace...

+1 pour tout ce qui a été précisé. Pour la chaîne Shimano Dura Ace, juste un conseil : préfère le modèle 7800 au 7900. En effet ce dernier modèle à un sens de rotation et est vraiment optimisée pour le groupe 7900. Le modèle 7800 fonctionne parfaitement bien sur tous les groupes Shimano 10V (même du 7900) ou du SRAM.

Et sur groupe Campa.....également
Pour le sens de rotation, je ne sais: car j'ignore si mes (4) chaînes shimano sont 7800 ou 7900: elles ont bien un sens de montage, à savoir les petites fentes des maillons vers l'intérieur, et la partie non fendue siglée "Shimano" vers l'extérieur.
Mais comme le sigle "shimano" est marqué un coup à l'endroit, un coup à l'envers, je pense bien que ce qui importe ( comme spécifié sur la notice) c'est que les petites fentes soient vers l'intérieur; Qu'en penses-tu ?
En tout cas, Kouk m'avait sauvé une cassette titane 13*29 un peu usagée en me conseillant cette chaîne,alors qu'avec la chaîne Campa Record neuve , elle était inutilisable: les pignons titane craquaient de partout...

N'utilisant pas de groupe Campa, je ne savais pas pour la compatibilité entre les groupes italiens et la chaîne dura Ace.
Si ta chaîne à les maillons fendus d'un côté et pas de l'autre, c'est une 7900. Alors je ne m'aventurerais pas à te dire quoi que ce soit au sujet Campa, mais pour du Sram et du Shimano, la chaîne 7800 à une compatibilité plus étendue, n'a pas de sens de montage et coute moins cher.

Hééé génial, un grand merci pour vos réponses !!!!

@ Gat : super alors, que je n'aie pas besoin de revoir les réglages et autres...............et merci beaucoup pour tes deux recommandations lors du changement de câbles/gaines, c'est exactement le genre de truc que j'aurais été susceptible d'oublier/de ne pas voir (genre j'y ferais pas gaffe)^^ Concrètement, comment "remettre la tension des câbles à zéro au niveau de la manette" ?

@ Faab : merci également pour toutes tes infos ! Pour le lien sur la longueur de chaîne et sur la pince tire-câble...c'est vrai que c'est assez pratique ce joujou Je vais progressivement acquérir des outils pour bricoler le bike, au fur et à mesure des besoins mécas qui arriveront... Là actuellement, j'ai juste un dérive-chaîne, des pinces plates, des clés allen, des tournevis, une pince coupante, un démonte-cassette et un fouet à chaîne (lorsque j'avais transféré ma K7 sur mes Neutron l'an passé).
Mais hier, lorsque j'ai amené mon "autre vélo" (le mulet alu qui avait été accidenté) chez un mécano (=> pour des questions d'assurance), le gars m'a montré comment changer les câbles de dérailleur, comment recentrer les étriers de freins/ajuster les patins de freins, comment recentrer une roue et comment les dévoiler Donc prochain achat = une clé à rayons et why not la pince tire-câble^^

@ Christian Robin : super, tes explications sur le pourquoi du comment Le principe de cliquets de la manette, le principe de la longueur de chaîne....j'ai toujours besoin de savoir "pourquoi-je-dois-faire-ceci-ou-pas-cela" et là, tu m'as donné les réponses

Si tu freines bien, que tes câbles ne sont pas effilochés, tu n'as pas besoin de changer...Mais si tu veux bricoler un peu, changer gaines et câbles, veille à ce que la longueur de gaine soit semblable à celle qui existait ( si elle te convenait), lubrifie bien gaine et câble ( je dis "lubrifie", car il y a les pro graisse ( qui aurait pour défaut de "gommer" dans la gapine) et les pro huile ( qui a pour défaut de ne pas stagner ,donc, l'opération est à renouveler...)Mais chnger gaines et cables est une opération courante, à faire avec soin, car ta vie en dépend, mais qui n'est pas d'une complexité énorme Outillege nécessaire: une pince coupante, une clé Allen de 5....

Mes câbles commençaient justement à s'effilocher Certes ils ont tenu 17'300 kilomètres..............usure normale ou non ? Car.........en effet, des fois je me pose des questions sur ma manière de freiner... En gros, je suis consciente que j'abuse des freins (énorme peur en descente, ça ne s'améliore pas malgré tout le dénivelé que je me tape), genre je freine quasi "en continu" dans les descentes de cols (excepté dans les grandes lignes droite avec bonne visibilité)... Un pote m'a conseillé de freiner par "à-coups" (laisser aller, freiner un grand coup avant un virage, reprendre de la vitesse en virage, laisser aller, lancer un coup de frein si jamais ça va un peu trop vite, etc....). Mais je me sens moyennement rassurée (car du coup, la vitesse varie sans arrêt : 28 km/h, 35 km/h, 50, 25, 45, 50, 25...etc)... Ch'ais po quelle est la bonne école... Pour te donner une idée/un repère : je change de patins de freins tous les 10'000 km environ (a contrario, chuis sûre que les cyclistes du Tour de France ne changent jamais de patins de leur vie )

Pour le graissage dans les gaines : ça sert à quoi au fait (ça permet d'éviter quoi comme pb) ? Pour que ça coulisse mieux et pour éviter que ça s'effiloche et que ça se grippe ? Pas de risque que ça s'encrasse dans la gaine ? (Je sais que je peux nettoyer les câbles en les sortant des passants et en y faisant coulisser la gaine.....à faire à quelle fréquence/tous les combien de kilomètres ?) Si oui, tu conseillerais quel produit ?

@ Doc Holliday (et Christian Robin) : intéressant ce topo sur les chaînes^^ Dura Ace a donc une compatibilité super étendue ? Ca ne m'étonne pas qu'une telle chaîne ait pu "sauver" une K7 titane...vu la qualité de la bestiole
Perso, lorsque j'avais fait mon shopping , j'avais pris une chaîne Ultégra et une cassette 105 (pas trouvé de 12-27 ou 12-28 en Ultégra...z'ont que des 11-28 et ça m'embête de sauter le 16 et d'avoir un 11 dont je me servirai super rarement)...

Pour l'usure de tes cables je peux pas te dire, moi je les change préventivement chaque année (l'hiver avant d'attaquer la saison). Pour une dizaine d'euros et 1/2h de boulot je suis tranquille.
Pour les lubrifier j'ai un truc tout con : je trempe l'extremité du cable neuf dans un bidon d'huile moteur (neuve !) et apres avec le doigt j'etale l'huile sur toute la longueur du cable. Pas besoin d'en mettre une tonne, 2 ou 3 gouttes suffisent.
Et pour les patins ton pote a raison c'est mieux de freiner par a coups, si t'as vraiment la pétoche tu alterne avant/arrière (meme si l'arrière freine moins bien, mais ça te fera toujours ralentir un peu)

pour la tension, tu dois avoir sur tes gaines comme une roulette assez longue (4cm) qui te permet de tendre ou relacher ton cable et ainsi d'avoir des vitesses qui passent bien : par ex sur du 105 c'est juste à la sortie de la manette, souvent sur les autres ça se retrouve au niveau du jeu de direction, parfois au niveau des butées de gaines

pour la remettre à 0 tu dois la serrer (sens horaire)

Faab900 a écrit :Pour l'usure de tes cables je peux pas te dire, moi je les change préventivement chaque année (l'hiver avant d'attaquer la saison). Pour une dizaine d'euros et 1/2h de boulot je suis tranquille.
Pour les lubrifier j'ai un truc tout con : je trempe l'extremité du cable neuf dans un bidon d'huile moteur (neuve !) et apres avec le doigt j'etale l'huile sur toute la longueur du cable. Pas besoin d'en mettre une tonne, 2 ou 3 gouttes suffisent.
Et pour les patins ton pote a raison c'est mieux de freiner par a coups, si t'as vraiment la pétoche tu alterne avant/arrière (meme si l'arrière freine moins bien, mais ça te fera toujours ralentir un peu)

Je suis d'accord avec toi pour la lubrification, bien que je préfère un lubrifiant à base de Téflon. Par contre pour l'alternance entre les freins avant et arrière, je dis non. Sur route sèche, en descente bien sur (puisque c'est dans ces endroits qu'aurélie.218 n'est pas à l'aise) mais sur le plat aussi, le freinage se fait principalement avec le frein avant. Le frein arrière n'est qu'un ralentisseur. Vu le déplacement des masses c'est l'avant qui a toute son importance. Pour s'en convaincre il suffit de regarder n'importe quelle voiture, les roues qui ont le plus de dépôts de particules de plaquettes de frein sur les jantes, ce sont bien les roues avant. Une moto possède en général deux gros freins à disque avec des étriers d'enfer sur l'avant et un petit disque pincé par un beaucoup plus petit étrier pour l'arrière.
Je précisais sur route sèche tout simplement pour la raison suivante : autant il est impossible de bloquer la roue avant dans ces conditions, autant sur route humide ou grasse la sanction est immédiate si on ne sait pas réguler son freinage alors qu'un blocage de l'arrière aura beaucoup moins de conséquences.
La méthode d'un freinage alternant de gros ralentissement plutôt qu'un freinage plus léger, mais presque continuel, permet de moins faire chauffer les pistes de frein. Pendant les périodes où on ne freine pas, les jantes pourront perdre de la température.

Je sais bien tout ça (je suis motard aussi). D'ailleurs relis bien ma dernière phrase, l'arrière ne sert qu'à ralentir, pas à freiner.

Faab900 a écrit :Je sais bien tout ça (je suis motard aussi). D'ailleurs relis bien ma dernière phrase, l'arrière ne sert qu'à ralentir, pas à freiner.

ok, c'est le fait d'avoir lu :

Faab900 a écrit :si t'as vraiment la pétoche tu alterne avant/arrière

Maintenant, allant régulièrement à la montagne, quand je vois la façon dont certains descendent, j'ai peur pour eux
une méthode de freinage , des trajectoires , une position sur le vélo , des mains positionnées … la totale quoi.

C'etait par rapport au fait qu'elle disait freiner "en continu" dans les descente.

Et t'a raison pour les descentes, meme les pros y en a qui font peur ! Je regardais Voeckler cet apres midi dans la descente de Menté, il ferait bien de prendre quelques cours de pilotage le garçon...