OnlineTri.com

Un sujet pour que vous vous exprimiez sur la position que vous avez sur votre (vos) bike.
Quel type de position ?
Sur quelle géométrie ?
Pour quelle utilisation ?
ect ect ect.......
Gaffe parce que je sens déjà les dérives et le fight
Restez zen pour qu'on puisse en sortir quelque chose de constructif
Casque obligatoire sur ce sujet

J'édite le post juste pour mettre ce lien sur le positionnement vélo :
http://triathlonperformance.onlinetri.c ... ge_id=3526

Nickel.

Contexte:
Perso, j'utilise une position chrono 90% de mon temps d'entraînement. J'ai un angle de selle qui est au moins de 78°, une douille de direction de 90mm sans entretoises, avec un cintre intégral, coupé à 25cm avec shifters. Je vais donc plutôt chercher vers l'avant.
Entre repose bras et selle, j'ai 15cm. C'est pas énorme, mais je suis à bloc de tous les réglages possibles (taille plutôt petite, notamment en jambes), sinon, je mettrai plus. En fait, par rapport à un route et une position route (73°), j'ai 5cm de différence devant.
Je fais des sorties de 125 à 150 bornes, qui vont de relativement plat (style sortie Villeneuve Loubet -> Agay ou Frejus en aller retour) à plutôt bosselé, voire montagneux (je suis souvent sur la portion la plus difficile du parcours de Nice quand les températures se réchauffent)

Constat:
-> pas de mal de dos malgré l'utilisation quasi constante de la position aéro sur des parcours de plus de 100 bornes
-> Sensation très confort
-> Je vais plus vite pour des efforts similaires (fréquence cardiaque)
-> Je tire des braquets plus gros avec une sensation d'effort similaire voire plus facile
-> c'est très maniable (je reste souvent sur les barres même en descente sinueuse)
-> je grimpe plus fort en restant sur les barres (ceux qui connaissent, je passe plus vite la petite montée de la Garoupe sur l'aéro que si je monte en danseuse) avec une impression de puissance accrue.
-> dans les cols style l'Ecre (parcours de Nice), je grimpe en fréquence sans avoir l'impression d'être scotché, vitesse environ 0,5km heure moins élevée qu'avec position route.

Bref, quand je dois revenir à une position route traditionnelle, j'ai l'impression de m'emmerder.

Question: quel intérêt trouvez-vous à l'utilisation d'un cadre typé route sur des parcours équivalent?

Pour faire court :
J'ai roulé avec un vélo à géométrie tri en août... et je suis repassé à un cadre plus classique un mois et demi plus tard . J'aurais peut être du persévérer mais je trouve que les descentes sont très pénibles à gérer avec une géométrie tri, surtout lorsqu'elles sont techniques (exemple CD de Gerardmer ). J'avoue aussi que j'aime bien rouler en groupe voire même participer à des cyclos .
Tout ça pour dire que AMHA l'idéal est d'avoir 2 vélo... mais si je dois en avoir un seul je préfère qu'il soit route (voire 75-76°).

shanky a écrit :Pour faire court :
J'ai roulé avec un vélo à géométrie tri en août... et je suis repassé à un cadre plus classique un mois et demi plus tard . J'aurais peut être du persévérer mais je trouve que les descentes sont très pénibles à gérer avec une géométrie tri, surtout lorsqu'elles sont techniques (exemple CD de Gerardmer ). J'avoue aussi que j'aime bien rouler en groupe voire même participer à des cyclos .
Tout ça pour dire que AMHA l'idéal est d'avoir 2 vélo... mais si je dois en avoir un seul je préfère qu'il soit route (voire 75-76°).

C'était quoi tes réglages en angles?
Perso, je roule aussi en groupe avec la position tri, mais ça ne me gêne pas spécialement, puisque la position pas sur les barres me semble une position assez proche de celle les mains sur les cocottes avec un guidon traditionnel. C'est quoi qui vous gêne dans cette position?

Par contre, effectivement, le constat que j'ai fait, c'est qu'il faut un temps d'adaptation pour se sentir bien sur la position chrono.

Je roule sur un Lapierre tech7 en position la plus tri possible : tige de selle droite, selle sur l'avant.....
Un peu dur à trouver une position correcte tri mais ça passe partout.
Par contre faut se repositionner un peu en arrière dans les descentes de col techniques sinon le vélo "flotte" un peu.
En position route il est beaucoup plus sur et confortable.

Alors moi j'ai suivi les conseils de OS sur le forum avant j'avais deux vélos de compets, le softride en position chrono et le soloist en flippé avec une potence de 130mm mais finalement j'ai changé car sur HT j'utilise le corima FOX où j'ai un grand écrat entre la potence et la selle je suis bien plié quoi et je suis mieux... du coup :

- j'ai modifié le softride avec une selle très avancée ( le fil à plomb tombe bien devant l'axe de pédalier ) et j'ai investi dans une potence articulée itm millenium... du coup règlage extrème mais position nickel pour le plat, faut juste une adaptation au muscle du coup car un peu mal à force.. par contre plus qu'un pond on oublie car la rigidité du bike + la position ne permet pas de monter une bosse longue, un coup de cul en danseuse oui mais pas plus....

- j'ai vendu mon soloist pour acheter un p3c avec une position tri prévu mais moins extrême pour le vallonné et même la montagne ( je vais faire l'alpe avec )

Voila

Ouuupps. Pas de marque, modèle.

Pourquoi ça grimpe pas avec la grosse position chrono? Trop sur l'avant? Ou tu penses que ça vient des propriétés du cadre?

J'aimerai savoir comment s'entrainer sur un vélo classique et courir sur une time machine pour un iron man.

• Quand switcher avant une course

• Quels réglages adopter

• etc...

depuis peu j'ai un vrai vélo de triathlon, angle de 76° (je sais, il y a plus...), selle avancée, avec cintre plat et prolongateur. J'ai fait le même constat qu'OS surtout au niveau des braquets plus importants en côte. De plus, je peux rester en position aéro plus d'une heure en me relevant qu'une seule fois. Par contre j'aimerai encore baisser le poste de pilotage mais je crains de perdre en confort et ne pas gagner en aérodynamisme.

oups désolé... pas de marque... mais bon pour comprendre mieux le vélo spécial qu'est le sof....
En fait je pense que c'est un peu un mixe des deux pour te répondre... la position très sur l'avant que je peux faire sur un un tel vélo est plus extrême qu'une position 78° donc je suis vraiment très sur l'avant et je ne me sens pas à l'aise pour grimper j'aurais besoin de me mettre un peu plus en arrière ce que la selle ne me permet pas.. mais après le cadre est un monstre de rigidité donc cela vient surement des propriété même du cadre... ou alors aussi de moi, peut être que ma puissance/mon gainage n'est pas assez puissant pour soutenir l'effort quand la pente s'élève .... peut être ne suis pas encore assez habitué à tirer plus qu'à pousser....

Perso, position chrono, quels que soit les vélos (typés ou pas que j'ai eu), mes réglages de position ont toujours tendus vers une position aéro (bascule vers l'avant, abaissement du poste de pilotage, tige de selle sans recul avec selle bien vers l'avant...).

j'ai eu 2 vélos pendant quelque temps (Gitane, look 281) pour rouler avec les cyclopimpins, j'avais l'impression d'avoir du mou de veau dans les jambes, pas de sensations de puissance alors que bien dès que je remontais sur mon kestrel ou mon principia

Mes meilleurs souvenir en grimpette, sont sur mon principia en 650 avec guidon x profile, certes pas hyper maniable en descente (toujours envie de m'assoir derrière la selle...), mais de toute façon je suis une quiche en descente.

Mains sur les bars, la position est très proche que main en bas sur cintre classique, donc pas de pb pour rouler en groupe (surtout que je garde des leviers classiques...pour l'instant...)

Là je viens de me monter un Felt B2 en position comme il faut, pas assez de km pour être objectif, mais 1ères impression bonnes....j'ai confiance avec l'expérience.

Vive les antidrafting machin's comme dit BenBoost

Intéresant, Joël, ce post de synthèse

Perso, j'ai testé pas mal de réglages différents, avec des variantes ... et mes conclusions sont les suivantes :

> pour le roulant, la géométrie avancée est le must, dans mon cas, et ce même lorsque la route s'élève ... mais à l'unique condition de pouvoir maintenir un niveau d'intensité élevé

> pour les sorties souples, en intensité faible, je préfère la géométrie route, car elle permet plus de versatilité dans la position, main en haut, aux cocottes, en bas ... et un peu plus de maniabilité

> tout le monde ne peut pas utiliser la même position, cela paraît évident mais pourtant, lorsque j'observe les parcs à vélos et les triathlètes sur les parcours, certaines choses m'échappent

> un vélo est conçu pour être utilisé avec une position moyenne donnée ... peu sont réellement polyvalents, même s'il en existe, sans citer de marques, j'ai déjà donné mon avis sur le sujet sur ce forum ... pour ceux qui n'en serait pas convaincus, faites un peu de VTT sur des singletracks un peu techniques, vous saurez de quoi je parle

Moyennant quoi, j'ai roulé deux ans sur un cadre de tri dédié, conçu comme tel, à 78% avec une douille courte, un prolongateur bas (-14 cm) ... et j'ai fait mes meilleurs temps vélo sur des parcours roulants ... sans fatigue musculaire, notamment dorsale

... puis j'ai voulu faire Embrun, et je suis revenu à la géométrie route, qui m'apparaissait plus adaptée ... compte tenu de mon niveau, c'était le cas ... mais si j'étais capable de tenir plus d'intensité sur un tel parcours, je choisirais une position plus avancée

... comme je privilégie les courses courtes en 2007, je vais essayer de me concocter une position intermédiaire, qui me permet d'avoir un bon compromis sans être radical ... aux alentours des 76° probablement ... ce qui me permet de ne pas trop m'éloigner de ma position sur le VTT, car je roule beaucoup hors route aussi

Enfin, j'insiste sur les éléments qui me semblent importants pour le réglage d'un vélo de tri à plus de 76° et qui sont souvent la source de la déception des utilisateurs :

> il est important de maintenir l'angle buste/jambes, ce qui implique de ne pas mettre le prolongateur trop haut ... oui, oui, celà paraît surprenant, mais si le prolongateur est trop haut, l'angle augmente et l'on risque de pédaler "assis" ... en sollicitant plus les quads, et en abaissant la fréquence ... d'où cette impression souvent décrite d'emmener plus gros, et d'avoir mal aux cuisses

> le réglage de la hauteur de selle est un point critique ... la bascule du bassin en avant fait remonter le col de fémur, qui est en fait le point de pivot de toute la position ... moyennant quoi, en utilisant exactement la même hauteur de selle, on augmente en fait la distance pédale/articulation et l'on modifie la position ... d'où une sollicitation plus difficile des ishios/fessiers, une sur-sollicitation (compensatrice) des quads et un étirement lombaire source d'inconfort

En bref, pour une bonne position de tri, il faut tenter de maintenir les mêmes sensations que sur un vélo de route (en supposant que la position initiale est bonne bien sûr ), c'est à dire pédaler rond et en souplesse, en évitant de déséquilibrer les sollicitations musculaires (quads vs ishios/fessiers)

Vélo de route car je l'ai acheté il y a 2 ans en commencant le tri et j'y connaissais rien . Taille 52, tube de selle à 74°, douille de direction 12cm.
Depuis, j'ai mis une tige sans déport, avec selle avancée au max, bec de selle a peu près 1cm derrière l'axe de pédalier au fil à plomb.
Potence courte baissée au max, cintre de chrono et shifters au prolongateur.
Du coup, c'est quasi un vélo de chrono sauf qu'il est pas aéro.
Quand je changerai le cadre, j'achéterai évidemment un modèle de chrono, TDS 76 à 78 ° et douille de direction = 10cm.
Pour moi ca passe partout sauf sur les courses avec drafting et UFOLEP ou FFC, mais ca tombe bien j'en fais pas (sprint en CLM,CD sans draft, MD, XL et premier IM le 24 juin 07).

C'est clair que je vois plus trop d'interet de rouler en géométrie classique avec ma pratique

A+

Clement a écrit :J'aimerai savoir comment s'entrainer sur un vélo classique et courir sur une time machine pour un iron man.

• Quand switcher avant une course

• Quels réglages adopter

• etc...

Pareil... et surtout si le fait, de passer d'une géométrie engendrait des soucis de blessures par exemple.

En ce qui me concerne, je passe environ par semaine 2h sur le HT en position 78° et 3/4h en 72/73°.

Y a t-il un risque de blessure ou pas ??

D'autant plus que les manivelles changent aussi (175 vs 177.5)...

Copste a écrit :

Clement a écrit :J'aimerai savoir comment s'entrainer sur un vélo classique et courir sur une time machine pour un iron man.

• Quand switcher avant une course

• Quels réglages adopter

• etc...

Pareil... et surtout si le fait, de passer d'une géométrie engendrait des soucis de blessures par exemple.

En ce qui me concerne, je passe environ par semaine 2h sur le HT en position 78° et 3/4h en 72/73°.

Y a t-il un risque de blessure ou pas ??

D'autant plus que les manivelles changent aussi (175 vs 177.5)...

J'ai passé pas mal de temps exclusivement sur de la géométrie typée (95 à 2002) mais en config route (plutôt reculé 75°) et relativement haut devant, différentes marques Si si.
Ensuite, j'ai utilisé 2 géométries, principalement la route et quelques temps avant je passais sur le chrono, parce que je faisais principalement de course drafting ( ) et que c'était l'objectif.
Avec le temps d'entraînement qui a diminué, j'ai voulu faire le Duathlon de Venray (tout plat, config chrono par excellence), et je n'ai roulé que 2 fois avant avec une géométrie adaptée, avec bec de selle limite devant le BB.
Résultat: des sensations énormes à vélo.... pendant 25km, et ensuite, une douleur aux aducteurs ou dans la zone qui m'a fait rouler 10km/h moins vite pendant quasiment 10km, puis mieux progressif et en posant le vélo, blindé de crampes.

Du coup, vu que je n'ai plus vraiment de courses draft (sauf peut-être occasionnellement - Yogui ) je me suis juré de ne m'entraîner que sur la config typée.
Au début, mon expérience: ça fait bizarre. Sur la durée. Surtout dès que ça grimpait, où j'avais l'impression d'une inefficacité terrible, du coup des temps dans certains bosses calamiteux. J'ai bossé sur les réglages adéquats de manière à ce que ça ne soit pas simplement une transposition de côtes de la géométrie route, notamment hauteur de selle - comme le dit Etienne - et avec le travail, j'ai appris à tourner rond dans cette position et les temps de grimpe sont redevenus habituels. Disons 3 mois pour vraiment être opérationnel.

De ce que j'ai remarqué, c'est un peu comme faire du vélo - c'est con comme remarque, mais bon -, une fois qu'on a appris, c'est comme si le corps n'avait pas oublié, et du coup, j'ai pu passer facilement de l'un à l'autre en gardant la spécificité de l'une et l'autre des positions. Peut-être qu'avec le temps, en ne pratiquant plus que très peu la position route, je vais perdre cette habitude. A voir.

Ma conclusion tirée de mon cas personnel, c'est qu'il faut une période d'adaptation sérieuse (travail de la technique de pédalage), prendre le temps de faire des réglages spécifiques et de sentir sa position, puis de ne faire que ça pendant une bonne première partie de saison et ensuite, une fois que c'est bien acquis, bien réglé (Etienne ), on peut faire retour sur la géométrie classique (si on y a un intérêt, quand j'y reviens, ça me gonfle la position route, j'ai l'impression de faire facteur).
Pour une compet objectif, je dirai que si la base est acquise, il faut quand même s'y remettre 1.5 mois avant, et ne plus changer, sauf si on roule beaucoup dans les 2 positions - un peu comme les (certains du moins) cyclistes pros.