Stack et Reach, c'est pas simple

[ptitbouchon]

Alors voilà, j'essaye de comprendre l'influence des cotes Stack et Reach sur les vélos de tri

Sur des conseils avisés (merci Billy ), j'ai lu les articles de Slowtwitch.
Normalement je lis pas trop mal l'anglais, mais là, je dois dire que je trouve le sujet plutot ardu.

Dans un premier temps j'avais compris qu'il avait des cadres plutot haut et court et d'autres plutot bas et long. Les premier étant plus adaptés aux gars avec grandes guibolles.

En y regardant mieux, je me suis apperçu que ces cotes sont prises en haut du tube de direction. Ce qui signifie qu'un cadre bas est en fait un cadre avec le poste de pilotage bas. Ce qui pour moi change tout. En effet, quelqu'un avec des petites jambes, comme moi , peut être intéressé par un cadre haut pour ne pas avoir une position trop plongeante (vous verrez quand vous serez vieux !).

J'ai même fait un peu de géométrie sur la base des cotes données pour plusieurs cadres. Si, Si

Par exemple, un Plasma et un Kalibur, qui ont des cotes différentes, amènent à la même position si la potence n'est pas complètement en bas sur le Kuota.
On voit que la taille du tube de direction est plus court pour le Kuota que pour le Scott.
La logueur du tube horizontal du plasma, qui est un cadre réputé court, est en fait très proche de celle du kalibur (53,5cm contre 54cm en taille M)
Par contre, un P3 sera plus plongeant.

Alors, le choix du cadre doit il dépendre du rapport Torse/jambes ou du choix d'être plus ou moins plongeant ?
Un vélo avec un tube de direction un peu plus long ne serait il pas plus confortable ?

J'avoue ne plus savoir quoi penser.
J'ai peut être rien compris du tout

Mais quand on lit : "attention à être bien positionné sur ton vélo, c'est le plus important", on aimerait bien ne pas se gourrer de choix de cadre.

Si vous pouviez éclairer ma lanterne, ce serait sympa car même si celà ne me rendra pas plus fort, celà me rendra un peu moins con

[triathlonnature]

C'est un peu compliqué
J'espère que l'on pourra t'aider

[ptitbouchon]

En effet, c'est compliqué. C'est pour celà que j'ai besoin d'aide

[matafan]

C'est difficile de donner des conseils généraux, mais ce qui est certains c'est que si tu as des jambes courtes, il te faut faut plutôt un vélo bas et long, sinon tu risques de ne pas avoir suffisamment de drop entre ta selle et ton cintre. Et ça c'est vraiment embêtant, plus que dans l'autre sens, parce qu'une fois qu'on a enlevé tous les spacers c'est difficile d'aller plus bas. Pas impossible, mais difficile, et pas idéal.

Après le rapport tronc/jambes, ce n'est pas le seul paramètre à prendre en compte. Ta façon de te poser sur le vélo a autant d'importance. Certaines personnes roulent avec le bassin relativement vertical et le dos bien arrondi. D'autres roulent avec le bassin tourné vers l'avant et le dos plat. A morphologie identique, il faut un vélo plus court pour un dos rond, et plus long pour un dos plat.

Les géométries des constructeurs il faut aussi s'en méfier, parce que tous ne mesurent pas de la même façon. Cervélo par exemple donne deux "reach" suivant l'angulation effective du tube de selle. Comment mesurent les autres ?

[Billy]

Salut ptitbouchon,

Desole d'avoir genere autant de soucis !!!

Dans un premier temps j'avais compris qu'il avait des cadres plutot haut et court et d'autres plutot bas et long. Les premier étant plus adaptés aux gars avec grandes guibolles.

En y regardant mieux, je me suis apperçu que ces cotes sont prises en haut du tube de direction. Ce qui signifie qu'un cadre bas est en fait un cadre avec le poste de pilotage bas. Ce qui pour moi change tout. En effet, quelqu'un avec des petites jambes, comme moi , peut être intéressé par un cadre haut pour ne pas avoir une position trop plongeante (vous verrez quand vous serez vieux !).

Interessante remarque. En fait, le gros interet d'un cadre de chrono, c'est quand meme de pouvoir etre tres penche pour etre le plus aero possible sans perdre de puissance. ce qui veut dire qu'un cadre de chrono doit etre bas (pour etre aero) et long (car on fait une rotation du cycliste autour du pedalier pour conserver un angle buste-jambe acceptable et ne pas compromettre la puissance, ce qui fait avancer la selle).

Donc les cotes sont mesurees a partir du boitier de pedalier, le stack donnant l'elevation du tube de direction et le reach sa distance vers l'avant.

Par contre, ton cas commence donc a etre complexe (et simple a la fois), tu veux un velo de chrono, mais ne pas etre trop bas... Tout d'abord si tu n'es pas deja a un angle tres sur l'avant, tu pourras baisser plus ton poste de pilotage en avancant ta selle (car il faut raisonnement sur une rotation, on fait tourner le cycliste autour du pedalier).
Si tu as deja un velo dont le reglage te convient (et a ete valide), et que tu sais dans quelle directions tu souhaites aller (passer de 74 a 78 degres par example), le plus simple est que tu mesures les cotes actuelles de ton velo (1- distance horizontale axe de pedalier axe de cintre ; 2-hauteur entre l'axe de pedalier et tes pads), puis de calculer quel est l'impact du changement de position que tu souhaites faire (calcul de trigo simple suite a la rotation) pour en deduire ta nouvelle position, et quels sont les cadres et peripheriques compatibles avec celle-ci.
Si tu ne veux meme pas changer de positions c'est encore plus simple. tu te crees un feuille excel et tu calcules quelle potence est necessaire pour atteindre la position que tu as, et combien d'entretoises seraient necessaire (n'oublies pas de deduire du reach le recul implique par l'ajout d'entretoise, car le tube de direction n'est pas verticale mais a 72-73 degres !! ). Pense aussi a rajouter au stack la hauteur du jdd, de la potence et l'elevation de la potence (potence 6degres =11 degres d'elevation dans la plupart des cas!)

Pas sur d'avoir ete super clair, mais j'ai guere plus de temps! Bon courage !!

[Billy]

Cervélo par exemple donne deux "reach" suivant l'angulation effective du tube de selle. Comment mesurent les autres ?

Faux, verifie. Le reach(distance pedalier-tube de direction) est fixe, c'est tout l'interet de cette mesure, elle me varie pas avec l'angle. Beaucoup de constructeurs ne la communiquent pas, mais on peut la calculer si on a les autres infos geometriques. Le plus simple, c'est quand meme de lire les mesures qui sont dans la table Stack and reach sur Slowtwitch, ca couvre le plus gros des velos de tri.

[VKing]

Pas mieux que Matafan pour sa reco de cadre bas et long (p'tites jambes et torse normal) et Billy pour ses infos.

Le principal intérêt de la bdd Stack and Reach de Slowtwich et de comparer les tailles de cadre entre marques différentes (un S de Scott n'est pas pareil q'un S de Argon ni qu'un T51 de Cervélo par exemple).
Par contre la limite de ses mesures ce qu'on n'est pas assis ni sur l'horizontal du tube de direction ni à la verticale du boitier de pédalier. La distance qu'il y a derrière le boitier de pédalier dépend de l'angle du tube de selle, de la distance selle axe (longueurs de tes jambes quoi) et recul de selle s'il y a. Et cette distance devra être couverte par ton torse en addition de celle du reach.
Donc la comparaison des Reach te sera utile si les angles du tube de selle sont identiques. Slowtwich est un intégriste du 78°, mais il ya bcp de cadres de Tri en 76°.
Pour le stack, dans la mesure ou la plupart des roues sont en 700, c'est surtout la hauteur du tube de direction qui compte. Normalement plus l'angle du tube de selle est grand, plus le tube de direction est petit = cintre bas.
La plupart des Triathlètes cherchent des cadres de petite taille car c'est plus facile de monter la selle que de descendre le cintre.

Mais en pratique, quelquesoit la marque de ton choix, il y a bien une de leurs tailles disponibles qui te conviendra.

[ptitbouchon]

Salut ptitbouchon,

Desole d'avoir genere autant de soucis !!!

Ne sois pas désolé, au coutraire, il faut savoir se poser des questions.

Si tu as deja un velo dont le reglage te convient (et a ete valide), et que tu sais dans quelle directions tu souhaites aller (passer de 74 a 78 degres par example), le plus simple est que tu mesures les cotes actuelles de ton velo (1- distance horizontale axe de pedalier axe de cintre ; 2-hauteur entre l'axe de pedalier et tes pads), puis de calculer quel est l'impact du changement de position que tu souhaites faire (calcul de trigo simple suite a la rotation) pour en deduire ta nouvelle position, et quels sont les cadres et peripheriques compatibles avec celle-ci.
Si tu ne veux meme pas changer de positions c'est encore plus simple. tu te crees un feuille excel et tu calcules quelle potence est necessaire pour atteindre la position que tu as, et combien d'entretoises seraient necessaire (n'oublies pas de deduire du reach le recul implique par l'ajout d'entretoise, car le tube de direction n'est pas verticale mais a 72-73 degres !! ). Pense aussi a rajouter au stack la hauteur du jdd, de la potence et l'elevation de la potence (potence 6degres =11 degres d'elevation dans la plupart des cas!)

Pas sur d'avoir ete super clair, mais j'ai guere plus de temps! Bon courage !!

En effet, c'est un peu du constat que je roule actuellement sur un vélo de route que mes questions se posent.
Sur mon vélo actuel, comme sur les autresvélos de route, la douille de direction est grande (comparée au vélo de tri). donc à Reach egale, le stack est plus important sur un vélo de route, ce qui ne joue pas sur la hauteur de selle mais bien sur la position des coudes, donc "le plongeant".
En plus j'ai gardé des entretoise sous mon cintre. je ne suis donc sans doute pas très bas.

Est ce pour celà que le Plasma et maintenant le 576 ont la réputation d'être confortables ? Parce qu'on n'est pas positionné trop plongeant ?

En tout cas tu as raison, je vais reprendre les cotes de mon 481SL et faire une rotation entre 73°( angle actuel je suppose) et 76° (puisque j'hésite entre un Plasma et un Kalibur).
Je suis bien d'accord que cette rotation doit faire plonger vers l'avant. C'est bien l'intéret principal d'un vélo de tri si j'ai bien compris.

Nous sommes bien d'accord aussi sur le fait que le tube horizontal d'un vélo de tri doit être plus court que celui d'un vélo de route ? Là j'aimerais bien avoir confirmation pour ne pas me gourrer de taille.

[-Antoine-]

Coucou
Mon maigre avis sur le sujet... après avoir eu une bonne dizaine (quinzaine? chai plus) de cadres en quelques années, avec des géométries différentes, des tailles différentes, des roues différentes (650/700), je me suis aperçu que le choix d'un cadre était en fait un beau bordel et une affaire de tatonnements...
Ce que je conseillerai à quelqu'un qui veut trouver sa position, c'est de se décider tout d'abord sur la géométrie qu'il souhaite : 78, 76 ou 73°, puis de se faire faire ou trouver un cadre pas cher avec une douille courte (100mm max), et une longueur "moyenne" dans les côtes standard, puis de tester différentes positions en figeant d'abord la position de selle, en jouant sur la hauteur du poste de pilotage en mettant des spacers et sur la longueur avec des potences de différentes tailles (de 20 en 20mm pour dégrossir). L'important étant d'avoir son parcours de référence pour cela et d'essayer d'être le plus objectif possible (facile pour les douleurs diverses qui peuvent apparaître ou non, plus difficiles pour les chronos, mais en se connaissant bien et en comparant avec une position de référence ça peut le faire).
Une fois que vous avez troué ce qui VOUS va 2 solutions :
- soit trouver sur le marché un cadre qui correspond (avec bonne hauteur de douille, bonne longueur avec une potence correcte, bonne angulation,...)
- soit vous le faire construire sur mesure (y'a des artisants qui font ça pour pas très cher)

Et là ce ne sera que du bonheur et l'investissement (plus temporel que financier parce qu'au final entre acheter/vendre xx cadres et en faire un pour test...) vaudra le coup.

Vous pouvez renouveler l'opération pour une angulation route si vous avez pris l'option "tri", même si dans ce cas, avec les standards de position ça peut coller plus facilement en tenant compte de votre expérience de positionnement "triathlon" (surtout sur les paramètres : posé long ou court, différentiel selle/cintre important toléré ou non...)

Voilà, ce n'est que mon avis, mais je me rends compte qu'un bon positionnement est tellement personnel, qu'il n'y a rien de mieux que le terrain et sa propre expérience qui permette d'arriver à un bon résultat...