Vélo unique (entraînement + courses) : vélo de route ou tri ?

[adnihilum]

Aïe... c'est un peu la réponse que je redoutais.

Parce que j'ai pas envie d'investir tout mon budget dans un bon vélo de route qui ne sera pas au top en CLM mais que je ne pense pas que posséder juste un vélo de CLM soit idéal pour moi...

Donc pour vous, les cadres de routes aéro mentionnés plus haut n'ont aucun intérêt ? Ce seront de mauvais vélos de route et de mauvais vélos de CLM ?

[Nicolas Pi]

Donc pour vous, les cadres de routes aéro mentionnés plus haut n'ont aucun intérêt ? Ce seront de mauvais vélos de route et de mauvais vélos de CLM ?

C'est pas du tout ce qu'on dit! Ce qui est (à mon humble avis) pas terrible, c'est de mettre un prolongateur long sur un vélo de route (avec ce que ça implique : selle ultra avancée), ça donne une position pas terrible autant en position mains sur le cintre (position route) que sur les prolongateurs (position "aéro").
Un bon vélo de route aéro, avec une belle position routière, ça sera un vélo parfait pour les courses avec drafting, avec des relances, et avec du dénivelé. Ca sera nickel pour les sorties en peloton, avec les copains, en cyclo... Mais en revanche, ça sera moins performant sur un triathlon sans drafting peu technique et roulant (et plutôt long).

[adnihilum]

Ah d'accord... super alors, je vais opter pour ça !

De toute manière, je voulais pas "transformer" un vélo de route en CLM, je voulais juste le cas échéant le customiser si je participe à une course où il est moins adapté (un tri sans drafting ni dénivelé). Dans le cas cité, imaginons que j'opte pour le propel, est-ce que ça a un sens de modifier sa position sur le vélo (ajouter des prolongateurs et avancer la selle) pour la course ou c'est mieux de garder sa position standard routière ?

[rideau2viande]

Merci Franck pour les retours, j'étais en effet passé à côté de certains sujets sur le forum (je manie pas encore très bien l'outil de recherche apparemment).

Donc si je résume, en tant que vélo unique, je dois m'orienter vers un vélo de route sans aucune hésitation ? Et ce, même si je ne roule pratiquement jamais en groupe et en montagne et que je vise majoritairement des triathlons sans drafting ? Du coup, est-ce une bonne idée d'opter pour un cadre de route aéro pour pouvoir quand même avoir un meilleur rendement en course ou ce n'est pas la peine ?

Je ne veux pas faire le kéké avec un vélo tape à l'oeil, je veux juste être sûr d'acheter le vélo qui convient à mes besoins réels. Pas envie de me casser le dos à chaque sortie.

Concernant mon investissement : niveau financier j'aimerais vraiment ne pas trop dépasser 2000€, niveau temps je compte rouler 2x par semaine en moyenne (une sortie courte de 2h en semaine, une plus longue le week-end). Mon objectif c'est d'essayer d'être plus performant sur DO l'année prochaine, je ne pense a priori pas refaire de long avant 2017. Mon niveau actuel est assez médiocre (29km/h de moyenne sur l'IM 70.3 du Luxembourg) mais je me suis mis au vélo en janvier donc j'avais pas beaucoup de kms dans les jambes.

Pour la taille, est-ce que je dois bien acheter un cadre taille 54 vu mes mensurations (1m77 - 83cm EJ) ? Est-ce que le Cervélo S2 vous semble adapté à mes besoins ou il vaut mieux investir un peu moins d'argent dans un vélo routier pur au début et acheter un vélo de tri plus tard si je m'améliore et veut passer à la vitesse supérieure (sachant que mon budget n'est pas trop élastique et que je ne peux pas me permettre d'acheter un bon vélo de route et un vélo de tri) ?

Franchement pour rouler 2 fois par semaine, faire des CD (peu roulant en France en général) et pour taper du 30 de moyenne prends un route...
Avec un CLM si tu n'a pas les jambes tu vas te relever dès qu'il y aura une longue portion de 1 ou 2% et ta monture seras plus un handicap qu'autre chose.
Attends le mois d'octobre avec 2000 euro tu pourras te prendre du très bon matos.

Pour la taille prends un 54, je mesure 1M75 pour 83cm d'entrejambe et j'ai opté pour ça.

Dans 3 ans tu auras progressé, ré engraissé le portefeuille et si tu continue le tri tu te prendras un CLM (tout en gardant ton route comme mulet/HT).

[Nicolas Pi]

Dans le cas cité, imaginons que j'opte pour le propel, est-ce que ça a un sens de modifier sa position sur le vélo (ajouter des prolongateurs et avancer la selle) pour la course ou c'est mieux de garder sa position standard routière ?

Je mettrais un prolongateur court (drafting legal), ça te permet de te mettre en position aéro pour une courte durée (l'appui se faisant sur les avant-bras et non les coudes, c'est pas très confortable), sans devoir faire des réglages bizarres sur ton vélo (genre avancer la selle au max...).

[FrancoisTRI]

Bonjour,

Qu'il est beau ce MBK COFIDIS d'époque avec sa roue pleine Perso j'aurai ça dans mon garage... je roulerai avec dès que possible (et je crois même que je serai capable de faire une infidélité à mon Argon sur un TRI court).
Pour répondre à tes questions: Je te conseillerai de rouler avec "cet ancien avion de chasse" cette saison et d'attendre septembre/octobre... il y aura plein de super affaires en shop/d'occaz.

En attendant, concernant le confort, si je comprends bien ton vélo est "trop long" /tu es trop couché dessus (mal au bas du dos/haut du dos):
Il est toujours possible de changer la potence pour une avec un angle + important et plus courte afin de relever et rapprocher le ceintre
une potence de ce style : http://www.bike24.de/1.php?content=8;na ... ;orderby=2... je sais c'est moche mais pour 25€ tu peux régler ton problème d'autre part, tu peux aussi monter la potence au maxi, mettre ta selle un peu + en avant...
En procédant à ces essais/réglages, tu devrais solutionner tes douleurs et tu pourras ainsi te faire une idée des côtes d'un vélo qui te conviendrait avant d'investir 2000€.

Sinon concernant les bosses "dans ta region": avec un CLM, jusqu'à 5 à 6 % cela se monte sans probleme (peut-être moins facilement avec la roue pleine d'époque "qui doit peser son poids", c'est vrai...). Ton problem c'est sûrement la cassette qui n'est pas adaptée, il doit manquer qques dents aux grands pignons: là aussi pour une 20-30€ tu dois pouvoir trouver une cassette du style (11-28), et donc régler ton problème.
Aussi, dans un deuxième temps et concernant l'achat d'un vélo... pour les TRI plats ou faiblement vallonnés ... A mon humble avis: C'est CLM sans hésiter! une fois posé dessus c'est ce qui roule le plus vite! Et un Chrono équipé d'une bonne paire de roues légères en 50 ... tu passes sur de très nombreux TRI.

Pour rouler sur des cyclos, tu peux t'acheter en plus un course d'occaz pas cher qui te servira aussi de mulet l'hiver/sur un HT.

Bonne première saison à toi,
Sur ce, je retourne regarder la photo de ton COFIDIS

[Ti_ba_ult]

Merci pour ce topic cela fait maintenant 2 semaines que je me pose la question. Ce que je lis ici me rassure dans mon choix! Ce sera un vélo de route et plus tard un CLM en 2ème vélo. Reste à trouver quel vélo de route prendre

[adnihilum]

Bonjour,
En attendant, concernant le confort, si je comprends bien ton vélo est "trop long" /tu es trop couché dessus (mal au bas du dos/haut du dos):
Il est toujours possible de changer la potence pour une avec un angle + important et plus courte afin de relever et rapprocher le ceintre
une potence de ce style : http://www.bike24.de/1.php?content=8;na ... ;orderby=2... je sais c'est moche mais pour 25€ tu peux régler ton problème d'autre part, tu peux aussi monter la potence au maxi, mettre ta selle un peu + en avant...
En procédant à ces essais/réglages, tu devrais solutionner tes douleurs et tu pourras ainsi te faire une idée des côtes d'un vélo qui te conviendrait avant d'investir 2000€.

Sinon concernant les bosses "dans ta region": avec un CLM, jusqu'à 5 à 6 % cela se monte sans probleme (peut-être moins facilement avec la roue pleine d'époque "qui doit peser son poids", c'est vrai...). Ton problem c'est sûrement la cassette qui n'est pas adaptée, il doit manquer qques dents aux grands pignons: là aussi pour une 20-30€ tu dois pouvoir trouver une cassette du style (11-28), et donc régler ton problème.
Aussi, dans un deuxième temps et concernant l'achat d'un vélo... pour les TRI plats ou faiblement vallonnés ... A mon humble avis: C'est CLM sans hésiter! une fois posé dessus c'est ce qui roule le plus vite! Et un Chrono équipé d'une bonne paire de roues légères en 50 ... tu passes sur de très nombreux TRI.

Merci pour le retour François !

Malheureusement tes conseils sont difficilement applicables. Le cintre est d'une pièce, je ne pourrais pas mettre de potence dessus. Il faudrait que j'en rachète un nouveau.

Puis le pédalier, c'est un campagnolo record 52-46... perso j'ai pas les jambes pour monter des côtes à 6-7% avec un braquet pareil !

Donc si c'est pour investir des centaines d'euros dans ce vélo pour tout changer, je préfère m'en acheter un neuf sur lequel je suis confortable (pcq le nez dans le guidon à tous les entraînements, ça me convient moyen).

Mais je le garde quand même... sur les tri courts et plats, je pense qu'il pourra toujours m'être utile quand j'aurai la puissance nécessaire pour l'emmener.

Je pense me diriger vers un Giant Propel, je passe l'essayer cette semaine chez mon vélociste pour voir s'il convient. Par contre il me conseille de prendre un cadre ML et je doute... ça a l'air de correspondre à un 56 et je ne sais pas si ça clope avec mes mensurations (1m77 pour 83-84cm d'EJ).

[Mr Motherfucker]

Un bon vélo de route aéro type venge, noah fast, aeroad, et compagnie, tu va en plomber un paquet de mecs en CLM

[Christian Robin]

Encore un conseil qui va dans le sens des autres: tu débutes, tu roules dans des coins pas vraiment plats plats, même si ce n'est pas de la montagne: prends toi un vélo de route.
L'histoire d'un vélo de route aéro, c'est du parfait pipeau pour matos addicts. Examine la différence de mm2 entre un vélo dit de route ( par exemple Tarmac) et un prétendu "profilé" ( Venge) et compare ces mm2 avec ta propre surface...
2) ne pas mettre de prolongateur sur un route: Et pourquoi non ? il suffit d'avancer la selle pour retrouver quasiment la même chose. Non pas pour Roth, par exemple, mais pour des tri pas exclusivement conformés clm ( je n'ai pas dit que roth est plat ou facile, mais simplement qu'on peut tout passer en position clm)

Si un jour tu vas en montagne, je te souhaite bien du plaisir pour descendre un col avec ton clm: ce n'est pas infaisable, mais ça peut devenir très rock'roll.

Si j'avais à rajouter quelque chose: ton super MBK , je le règlerais de la façon suivante: avance ta selle au maximum, car la géométrie de ton cadre me semble très ouvete ( le tube vertical est plutôt incliné vers l'arrière du vélo.
Un critère: le bec de selle doit ( ou peut) être à l'aplomb de l'axe de pédalier.
Ensuite, tu es monté en 46/53: à peu de frais, tu peux réduire la toile: petit plateau en 39, grand, tu peux le garder ainsi. Coût: 40 €
Cassette campa: augmente. Colle une 13 /29.
Voilà comment à peu de frais tu peux passer l'été et le cap des 1000 km sans te scier les jambes ni te ratiboiser le dos.
Attends ensuite septembre, et paie toi un beau route. Essaie de te renseigner: après la saison, des équipe pro vendent leurs clou.
A mon sens, il te faut du 54.
Si le bouclar te propose du 56, demande lui s'il a du 54...parfois, les mecs te vendent ce qu'ils ont en stock. Je ne dis pas que le tien est malhonnête..
Cordialement

[Jaginho]

Encore un conseil qui va dans le sens des autres: tu débutes, tu roules dans des coins pas vraiment plats plats, même si ce n'est pas de la montagne: prends toi un vélo de route.
L'histoire d'un vélo de route aéro, c'est du parfait pipeau pour matos addicts. Examine la différence de mm2 entre un vélo dit de route ( par exemple Tarmac) et un prétendu "profilé" ( Venge) et compare ces mm2 avec ta propre surface...
2) ne pas mettre de prolongateur sur un route: Et pourquoi non ? il suffit d'avancer la selle pour retrouver quasiment la même chose. Non pas pour Roth, par exemple, mais pour des tri pas exclusivement conformés clm ( je n'ai pas dit que roth est plat ou facile, mais simplement qu'on peut tout passer en position clm)

Si un jour tu vas en montagne, je te souhaite bien du plaisir pour descendre un col avec ton clm: ce n'est pas infaisable, mais ça peut devenir très rock'roll.

Si j'avais à rajouter quelque chose: ton super MBK , je le règlerais de la façon suivante: avance ta selle au maximum, car la géométrie de ton cadre me semble très ouvete ( le tube vertical est plutôt incliné vers l'arrière du vélo.
Un critère: le bec de selle doit ( ou peut) être à l'aplomb de l'axe de pédalier.
Ensuite, tu es monté en 46/53: à peu de frais, tu peux réduire la toile: petit plateau en 39, grand, tu peux le garder ainsi. Coût: 40 €
Cassette campa: augmente. Colle une 13 /29.
Voilà comment à peu de frais tu peux passer l'été et le cap des 1000 km sans te scier les jambes ni te ratiboiser le dos.
Attends ensuite septembre, et paie toi un beau route. Essaie de te renseigner: après la saison, des équipe pro vendent leurs clou.
A mon sens, il te faut du 54.
Si le bouclar te propose du 56, demande lui s'il a du 54...parfois, les mecs te vendent ce qu'ils ont en stock. Je ne dis pas que le tien est malhonnête..
Cordialement

+1 tout simplement je mettrai un bémol sur le 53 qu'il faut amener qd meme un 39-50 me semble l'idéal et passe partout avec un 11V (11-28) par exemple. SI tu envisages un peu de montagne mets un 36 voire 34 et tu auras un matos nickel

[Christian Robin]

+1 tout simplement je mettrai un bémol sur le 53 qu'il faut amener qd meme un 39-50 me semble l'idéal et passe partout avec un 11V (11-28) par exemple. SI tu envisages un peu de montagne mets un 36 voire 34 et tu auras un matos nickel

Tout à fait d'accord avec toi, Jaginho. Dans l'absolu, s'il achète un vélo, il vaut mieux un 39/50.
Simplement, je parle du vélo qu'il a actuellement: Il a une étoile de 130 Campa, donc il ne peut que monter le minimum ( 39 ) et non 34 ( étoile de 110)
Si à l'arrière, il colle une cassette de 13 29 ( la 11/28 n'existe pas à ma connaissance chez Campa: à vérifier) le 53 n'est pas gênant à l'avant: un vieux précepte disait qu'une dent à l'arrière = 3 dent à l'avant...donc, 50/17 équivaut à plus ou moins 53 / 18...
De même, s'il n'a que 13 à l'arrière, ce sera just pour emmener dans les descentes où malgré tout il faut pédaler: là, le 53 sera le bienvenu, car il équivaudra à 50/12...
Tout ceci pour qu'adnihilum ne se mette pas en frais pour cet été, et qu'il prenne du plaisir avec son collector...
Bonne soirée à tous.

[Jaginho]

On est dac

Connaissais pas le 1 dent AR = 3 dents DVT

[Christian Robin]

On est dac

Connaissais pas le 1 dent AR = 3 dents DVT

ça marche à peu de choses près: regarde un tableau des développements: 50/17 = 6m18....53/18 = 6m18 également....

Bon 14 juillet !
Cordialement

[Blackstar]

Un projet sympa pourrait être de faire de ton Cofidis un vélo polyvalent comme je vais faire avec le Blade
- une tige avec un offset réglable : http://www.rosebikes.fr/article/ritchey ... aid:639227
- Un jeu de potence pour interchanger selon le cintre
- Du Di2